Джойстики и другие игровые манипуляторы
Поиск по сайту

Опрос
С какого раза вы сдали экзамен в ГИБДД на вождение?
С 1-го
Со 2-го
С 3-го
С 4-го и более
Не смог сдать экзамены
Получил права без экзаменов
Еще не сдавал, но планирую
Не собираюсь водить автомобиль

Универсальное руководство по изготовлению джойстика

Доброго времени суток! Я приветствую Вас. Если Вы добрались до сюда, Вы, наверное, уже решили делать джойстик или хотя бы подумываете об этом. Небольшое лирическое отступление.

На данный момент на Российском рынке представлено широкое разнообразие некачественных китайских джойстиков средним сроком службы 3 месяца. Более дорогие модели в основном, не уступают китайским, при этом далеко не являются лидерами по соотношению цена-качество, более того, половина «дорогих» моделей отправляется к нам как брак. Именно это, а точнее нежелание в свое время тратить даже небольшую сумму на ненужную игровую безделушку, подвигло меня к сооружению моего первого джойстика.

Он был построен на НЕЛИНЕЙНЫХ (поройтесь в архивах сервера, поймете, почему я написал это слово большими буквами) потенциометрах емкостью 800 КИЛООМ (теперь, стряхивая пыль с моей старой погибшей звуковухи, я понимаю что дешевле было купить тестер, с ним вообще удобнее. Стоит он 100-200 рублей а спасти может и жизнь и технику). Но, несмотря на весь этот негатив, мой первый джойстик был скачком вперед по сравнению с обычной мышкой или клавиатурой. Построен он был по схеме, которая показана в одной из статей на моем сервере.

Но не будем на этом долго останавливаться. Сейчас, я твердо уверен, что если и брать на себя хлопоты по конструированию джойстика, то лучше делать его оптическим, этим вы избавитесь от дрожания и получите более высокий класс точности. Хотя, например, в РУДe (throttle) я до сих пор использую потенциометр. Итак, вы решили делать оптический джойстик.

Если вы хотите сделать более четырех кнопок, вам следует обратиться к архивам сервера. Также вам понадобится оптопара, например, подойдет старая мышка. Сразу откройте ее. Открыли. Поднесите к экрану. Нет, другой стороной. А теперь слушайте, как это все вообще работает. У компьютера есть геймпорт, в которой джойстики и подрубаются. Там есть контакты. (Внимательно изучите распайку, опять в архив). Рассмотрим на примере как формируется координата по оси X. Напряжение имеется на контакте 1. На контакте 3 имеется вход канала Х. Если ничего не подключено, джойстик находится в неподключенном состоянии. Это логично.

Чтобы проверить свои идеи придется подключить минимум 2 оси и 1 кнопку. Иначе Windows не сможет определить джойстик. Если подключить между контактами сопротивление, например 50 кОм (какой стороной подключать сопротивление или потенциометр безразлично), джойстик станет примерно посередине. Значит, наша задача сделать джойстик – обеспечить плавное изменение сопротивления между выходами и входами осей.

Можно использовать любые системы, если их номиналы будут в диапазоне 0-100кОм (резисторы, оптику, магнисторы, реостаты). Можно использовать и большее сопротивление. Но будьте аккуратными. Хотя конечно сразу вы ничего не сожгете. Хотя нет. Может и сожгете. Замкните 5 вольт на кнопки, и, возможно, у вас сгорит материнская плата. Хотя вряд ли. Скорее всего просто произойдет перезагрузка. Сработает защита в блоке питания. Да, мой компьютер прощал еще более суровые ошибки.

Старайтесь не паять схемы, если они подключены в работающий компьютер. Опасности как таковой нет, но вот статический заряд от ваших рук может повредить саунд бластер.

Черт, я увлекся, можете опустить мышку, я ее уже посмотрел, у вас, должно быть, уже руки затекли. Так вот, в вашей мышке я увидел такие черные колесики. Они стоят между двумя фигульками. Одна прозрачная, а другая черная. Так вот, черная это фототранзистор который изменяет свое сопротивление в зависимости от освещенности. А прозрачная это «лампочка» к нему.

Аккуратно выпаяйте обе пары. Будьте осторожны, не перегрейте детали. Возьмите тестер и найдите где на черной фиговине «вход», где «выходы». Обычно средняя нога «вход», остальные «выходы». Подключите черные фигни в гейм порт. «Входом» на 5 воль, «выходом на» X, вторую «Входом» на те же 5 воль «выходом» на Y.

Теперь если вы добавите в систему джойстик с двумя осями, то при свете лампы вы увидите надпись джойстик подключен, а может и нет, зависит от деталей и от падающего света, например при естественном освещении ничего не произойдет, тогда подключайте светодиоды (прозрачные фиговины). Они полярные, то есть если подключите их не той стороной, светить они не будут, хотя света от светодиода вы и так и так не увидите – он излучает в невидимом спектре. (Используйте тестер, или меняйте полярности).

Светодиоду нужно напряжение и земля. Чтобы он не сгорел ему нужно еще и сопротивление (у меня стоит около 500 ом, вешается от пяти вольт к светодиоду).После этого если поместить систему в непрозрачный цилиндр, джойстик должен остаться подключенным. Теперь мы имеем главное. Сопротивление, которое меняется от расстояния между фототранзистором и светодиодом. Осталось подключить механику.

Я использовал трубки, на одном конце закрепив фототранзистор, а по принципу шприца в этом цилиндре приближался-отдалялся светодиод. Разность хода у меня, например, около двух сантиметров.

Ниже привожу таблицу расчетов составленную Виктором Линником

Расстояние между фотодиодом и светодиодом, см 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Cопротивление, в кОм 4,8 37,4 66,5 80,2 91,3 103,4 114,2 123,6 134,7 145,3 159,2 171,7 184,8 199,5

Собрал схему на одну ось, запитал ее от трех батареек (около 4.5 V), закрепил фотодиод на торце трубки, на второй трубке из такого-же материала, но меньшего диаметра (входит с зазором меньше 1мм), закрепил светодиод и провел замеры. Трубки внутри глянцевые, светло-бежевые, хотя по идее надо-бы их зачернить (не обязательно, у меня вообще поверхности чуть ли не зеркальные). По моему мнению сильные отклонения от линейности при малых расстояниях обусловлены осевым несовпадением диодов, которое при увеличении расстояния нивелируется. Исходя из этого минимальное расстояние в оптопаре следует брать от 2 до 3 см, ну а ход – чем больше, тем лучше (лучше точность), но не более 10см, что при пересчете плеч рычага дает нам полноразмерную самолетную ручку управления, что будет неплохо гармонировать с полноразмерными педалями.

Схема

Относительно возвращения ручки в нейтральное положение. Мне лично удобно когда ручка перемещается абсолютно свободно, но можно поставить пружинки или натянуть резинки для создания противодействия.

Чтобы не работать параллельно с двумя цилиндрами просто подключите на ось Y потенциометр и играйтесь только с одной осью Х. Собственно все. Придумайте механику, например такую.

Механика

Размещайте поршни по схеме «слева» и «на себя». И еще одно. Если что-либо не работает или работает, но не так, как нужно, отключите подумайте раз и все проверьте заново два раза. Кабель и папу купите, или сделайте иголочки и втыкайте по одной.. или переделайте старую «маму» порта.

Да, и еще автор не несет ответственности за последствия воплощения данного материала в жизнь.

Гербов Алексей Борисович он же Ranger

Copyright © 2003–2017 Maxim Shalumov. All rights reserved. Server: HP ProLiant DL120 G7
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru